Авторы - Слухай Олег, Брайко
Даниил, Русланов
Санжар: ученики 10 «б» класса КГУ «Большенарымский
сельский лицей» Катон-Карагайского
района ВКО
Показаны сообщения с ярлыком Земля родная. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Земля родная. Показать все сообщения
Риддер
Автор презентации - Солодовникова
Эльмира Жалельевна. Работает на АО "Казпочта" в Риддере, дистанционно учится на техника-программиста, читатель библиотеки-филиала №4 КГУ «Централизованная библиотечная система
города Риддера».
История села Глуховка
Село Глуховка расположено в восточной части Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области, в 80 км от районного центра – села Большая Владимировка и в 25 км от города Семей. В 3 км от села протекает река Иртыш. Рядом с селом протекает протока Иртыша. С северной стороны сел Стеклянка, Глуховка, Берлык, Белокаменка расположен ленточный бор, с юга – лиственный лес. В селе Глуховка проживает более 2000 человек.
Мои дедушка и бабушка рассказывали мне, а им рассказывали их дедушки и бабушки, что их родители были основателями села Глуховка. Они рассказывали это так интересно и увлекательно, что мне самому захотелось, как можно больше узнать о моей родной земле: откуда произошло название села, кто еще были его основателями, историю развития села.
Я начал записывать их рассказы, собирать фотографии, старые газетные вырезки, расспрашивать остальных старожилов села Глуховка.
Узнавая историю развития села Глуховка, мне все больше хотелось поделиться своими знаниями с учителями, друзьями и их родителями. Ведь многие из них тоже родились, выросли, живут и работают в этом селе. Я считаю, что каждый человек должен знать свои корни: где он родился, кто были его родители, дедушки, бабушки. Ведь у любого человека есть своя маленькая Родина. Моя Родина – село Глуховка!
Глуховка – одно из древнейших сел Прииртышья.
Еще известный путешественник Петр Симон Паллас писал в своей книге «Путешествия по разным местам Российского государства», изданной в 1770 году в Санкт-Петербурге, «Оная имя свое получила от заглохшего истока реки, на которой она лежит». П.С. Паллас посетил село Глуховка 248 лет тому назад. Тогда в нем было лишь несколько небольших домиков.
Село было основано первыми переселенцами из России – казаками в середине 18 века. Место для переселения было выбрано казаками не случайно – лес, болото, речка. Село было хорошо укрыто от посторонних глаз. Название село получило от названия речки Глухая.
Сначала здесь был построен маяк, так как рост населения города Семипалатинска и близлежащих деревень позволил открыть водные пути по реке Иртыш для перевозки различных грузов. Для этого купцом Плещеевым были открыты для стоянки в зимний период Глуховский и Стеклянский затоны. В затонах находилось несколько пароходов. Пароходчики имели здесь свои кузнецы, маленькие мастерские для ремонта пароходов. Было небольшое количество рабочих, мастеровых людей. Но эти затоны просуществовали недолго: возле Семипалатинска был сооружен более удобный затон и в него перешли все пароходы.
Жители села в основном занимались хлебопашеством, выращивали овощи, картофель, разводили скот. Для размола зерна были построены мельницы – ветряные и водяные. Была хорошо налажена дорога к городу Семипалатинск, что обеспечивало сбыт сельскохозяйственной продукции на рынок.
В домах горели керосиновые лампы, а во многих и их не было – освещались «каганцами» (лампы заправленные жиром) и даже лучинами.
В 1898 году в селе была построена первая школа на 2 класса, в 1907 – на 3 класса.
Мои дедушка и бабушка рассказывали мне, а им рассказывали их дедушки и бабушки, что их родители были основателями села Глуховка. Они рассказывали это так интересно и увлекательно, что мне самому захотелось, как можно больше узнать о моей родной земле: откуда произошло название села, кто еще были его основателями, историю развития села.
Я начал записывать их рассказы, собирать фотографии, старые газетные вырезки, расспрашивать остальных старожилов села Глуховка.
Узнавая историю развития села Глуховка, мне все больше хотелось поделиться своими знаниями с учителями, друзьями и их родителями. Ведь многие из них тоже родились, выросли, живут и работают в этом селе. Я считаю, что каждый человек должен знать свои корни: где он родился, кто были его родители, дедушки, бабушки. Ведь у любого человека есть своя маленькая Родина. Моя Родина – село Глуховка!
Глуховка – одно из древнейших сел Прииртышья.
Еще известный путешественник Петр Симон Паллас писал в своей книге «Путешествия по разным местам Российского государства», изданной в 1770 году в Санкт-Петербурге, «Оная имя свое получила от заглохшего истока реки, на которой она лежит». П.С. Паллас посетил село Глуховка 248 лет тому назад. Тогда в нем было лишь несколько небольших домиков.
Село было основано первыми переселенцами из России – казаками в середине 18 века. Место для переселения было выбрано казаками не случайно – лес, болото, речка. Село было хорошо укрыто от посторонних глаз. Название село получило от названия речки Глухая.
Сначала здесь был построен маяк, так как рост населения города Семипалатинска и близлежащих деревень позволил открыть водные пути по реке Иртыш для перевозки различных грузов. Для этого купцом Плещеевым были открыты для стоянки в зимний период Глуховский и Стеклянский затоны. В затонах находилось несколько пароходов. Пароходчики имели здесь свои кузнецы, маленькие мастерские для ремонта пароходов. Было небольшое количество рабочих, мастеровых людей. Но эти затоны просуществовали недолго: возле Семипалатинска был сооружен более удобный затон и в него перешли все пароходы.
Жители села в основном занимались хлебопашеством, выращивали овощи, картофель, разводили скот. Для размола зерна были построены мельницы – ветряные и водяные. Была хорошо налажена дорога к городу Семипалатинск, что обеспечивало сбыт сельскохозяйственной продукции на рынок.
В домах горели керосиновые лампы, а во многих и их не было – освещались «каганцами» (лампы заправленные жиром) и даже лучинами.
В 1898 году в селе была построена первая школа на 2 класса, в 1907 – на 3 класса.
В 19 веке в селе Глуховка началась плановая застройка, появились добротные деревянные дома, прямолинейные улицы по городскому типу. На берегу речки Глухая была построена церковь из обожженного кирпича с колокольней, а в 1937 году она была разрушена.
После революции до 1919 года власть принадлежала белоказакам.
1 декабря 1919 года власть перешла в руки военного революционного комитета. С приходом советской власти больше внимания стало уделяться образованию. В 1924 году была открыта школа до 4 класса, директором школы был Усачев Максим Матвеевич. В то время было очень много неграмотных людей и в школе проводились занятия и для взрослых, которые хотели научиться читать и писать. В школе работали различные кружки, на переменах дети играли на свежем воздухе, зимой катались с горки, играли, пели детские песни, по вечерам дети занимались в художественной самодеятельности, выступали с концертами перед родителями. В школе было организовано горячее питание, что было не маловажно в то время. Школа служила образцовой школой в Семипалатинском и Омском округах.
После революции до 1919 года власть принадлежала белоказакам.
1 декабря 1919 года власть перешла в руки военного революционного комитета. С приходом советской власти больше внимания стало уделяться образованию. В 1924 году была открыта школа до 4 класса, директором школы был Усачев Максим Матвеевич. В то время было очень много неграмотных людей и в школе проводились занятия и для взрослых, которые хотели научиться читать и писать. В школе работали различные кружки, на переменах дети играли на свежем воздухе, зимой катались с горки, играли, пели детские песни, по вечерам дети занимались в художественной самодеятельности, выступали с концертами перед родителями. В школе было организовано горячее питание, что было не маловажно в то время. Школа служила образцовой школой в Семипалатинском и Омском округах.
В 1935 году школа была открыта до 5 класса, а в 1939 году до 7 класса.
На окраине села стояла разбитая кузница. Эту кузницу превратили в клуб. Затем перевели клуб в церковь, где организовали струнный оркестр, хоровой кружок, драмкружок, где участвовали жители села.
На окраине села стояла разбитая кузница. Эту кузницу превратили в клуб. Затем перевели клуб в церковь, где организовали струнный оркестр, хоровой кружок, драмкружок, где участвовали жители села.
В 1929 году в селе Глуховка был открыт медицинский пункт, обслуживало население два фельдшера. В 1932 году началась эпидемия малярии и тифа, пришлось открыть больницу на 12 мест. Родственники моего дедушки отдали три дома под больницу. Она существовала три года на самообложении, а потом районный здравотдел взял больных на государственный бюджет.
Был сельский Совет, который занимался распределением земель между крестьянами для выпаса скота, выращивания свиней, сенокоса.
В 1930 году несколько сельчан организовали колхоз «Прогресс». Затем в течение двух лет к ним присоединились все крестьяне села. Первым председателем колхоза был Прокопченко Анатолий Андреевич.
В 1930 году несколько сельчан организовали колхоз «Прогресс». Затем в течение двух лет к ним присоединились все крестьяне села. Первым председателем колхоза был Прокопченко Анатолий Андреевич.
Во время Великой Отечественной войны в село прибыло много переселенцев – немцев, чеченцев. Во время войны в колхозе большое внимание было уделено выращиванию зерновых культур. Во время войны в летнее время дети работали вместе со взрослыми: косили сено, сгребали на граблях, метали скирды, пропалывали посевы от сорняков. Осенью старшеклассники работали на уборке урожая.
После войны в селе была отстроена школа, отреставрировано здание больницы, организовано стационарное лечение, восстанавливалось сельское хозяйство.
В 1949 году было отреставрировано здание клуба, установлена маломощная электростанция на жидком топливе.
После войны в селе была отстроена школа, отреставрировано здание больницы, организовано стационарное лечение, восстанавливалось сельское хозяйство.
В 1949 году было отреставрировано здание клуба, установлена маломощная электростанция на жидком топливе.
В 1953 году в село проведено радио, создан собственный радиоузел, подключено электричество. В 1966 году был открыт детский сад на 90 мест.
В 1968 году была сделана пристройка к школе и школа стала средней школой, в которой дети учились 10 лет, был построен спортивный зал, в котором занимались не только ученики школы, но и молодежь всего села.
В нашем селе было много ветеранов Великой Отечественной войны. Ученики школы всегда оказывали им шефскую помощь, регулярно проводили беседы, встречи с ними, приглашали их на все школьные мероприятия.
В нашем селе было много ветеранов Великой Отечественной войны. Ученики школы всегда оказывали им шефскую помощь, регулярно проводили беседы, встречи с ними, приглашали их на все школьные мероприятия.
В 60-х годах на базе Глуховского и соседних колхозов сел Стеклянки, Белокаменки и Мещанки было создано крупное механизированное советское хозяйство – совхоз «Иртышский», призванный производить и снабжать население города молоком, овощами, мясом. Село Глуховка стало центром совхоза.
Мои бабушка и дедушка всю жизнь проработали в совхозе «Иртышский», дедушка работал трактористом, а бабушка учетчиком. Сейчас они на заслуженном отдыхе.
В 1995 году совхоз был реорганизован в коллективное предприятие «Иртыш». С 1991 года в округе начали создаваться крестьянские хозяйства.
В 1995 году совхоз был реорганизован в коллективное предприятие «Иртыш». С 1991 года в округе начали создаваться крестьянские хозяйства.
В настоящее время по округу нашего сельского округа насчитывается 116 крестьянских хозяйств, развиваются малые и средние предпринимательства. Зарегистрировано 6 магазинов, 8 киосков, 2 пекарни.
Я думаю, что тема истории своего села очень интересная тема, она заслуживает большого внимания, т.к. многие ребята не знают свои корни: где они родились, кем работали их родители, дедушки и бабушки, истории своего родного края.
Хочу продолжить работу над историей своего села, пополнить материалы школьного музея, поработать в районном и областном архивах, встретиться со старожилами села. Для этого мне надо хорошо учиться, быть грамотным, компетентным и коммуникативным человеком.
Я думаю, что тема истории своего села очень интересная тема, она заслуживает большого внимания, т.к. многие ребята не знают свои корни: где они родились, кем работали их родители, дедушки и бабушки, истории своего родного края.
Хочу продолжить работу над историей своего села, пополнить материалы школьного музея, поработать в районном и областном архивах, встретиться со старожилами села. Для этого мне надо хорошо учиться, быть грамотным, компетентным и коммуникативным человеком.
Смородников Григорий, 8 «Б» класс, с. Глуховка
Жемчужины природы Восточного Казахстана
Природа Восточного Казахстана, великолепнейшее творение естественности. Люди с самых древних времен заселяли эту площадь, но к великому счастью, сумели сохранить ее преобладающие ценные свойства. Она настолько разнообразна, что перечислить и описать всё практически невозможно.
Восточный Казахстан расположен в центре Евразийского континента. Точка пересечения - 79-я и 49-я широта. Более того, Восточный Казахстан имеет особое геополитическое значение. Этот регион расположен на стыке границ Китая, Монголии, России. Эти два факта лишнее подтверждение уникальности данного региона. Возможности этого региона являются источником благоприятного туристического продвижения.
Восточный Казахстан граничит с Китаем, расположен в верхнем бассейне реки Иртыш, включая в себя Восточно-Казахстанскую и Семипалатинскую области. Очень разнообразна природа этого региона. На юго-востоке поднимаются хребты Саур и Тарбагатай, а между ними и Южным Алтаем раскинулась Зайсанская котловина. Реки Восточного Казахстана - правые притоки Иртыша: Курчум, Бухтарма, Уба, Ульба - бурные полноводные, таят в себе не только богатейшие запасы энергии, но и места для экстремального отдыха. Ниже от Усть-Каменогорска до Семипалатинска Иртыш протекает по широкой долине.
Восточный Казахстан – наиболее биоразнообразный регион т.к. включает в себя 24 национальных заповедника, общая площадь которых составляет 6% от всей территории Восточноказахстанского региона. Все заповедники разнообразны и различны между собой, но особо хочу отметить прекрасную жемчужину в Казахстане это:
Маркакольский государственный природный заповедник
Маркакольский заповедник - один из уникальнейших уголков природы Восточного Казахстана. Маркакольский государственный природный заповедник разделен на четыре заповедных участка: озерный, северный горно-лесной, южный горно-лесной и долина реки Кальджир, общая площадь которой составляет 75048 гектаров.
Озерный заповедный участок полностью охватывает озеро Маркаколь, его площадь 43950 га. Северный горно-лесной участок площадью 20050 га, включает в себя долину р.Тополевка и прилежащие склоны южного макросклона Курчумского хребта. В южный горно-лесной участок-6250га, входит часть северного макросклона хребта Азутау. Северный горно-лесной участок включает долины р. Каракаба, Таутекели, Жиренька, Тополевка, Еловка, Ближняя, Средняя, Дальняя, Глухова и устье р.Тихушка и южный склон Курчумского хребта. А так же долина реки Кальджир расположенная в западной части Маркакольской котловины, включая территорию Матабай-Чумек с охватом истока р. Кальджир и верхнего его течения.
Заповедник находится в пределах Южно-Алтайской провинции, входящей в состав страны Южно-сибирских гор. Располагаясь на периферии гор и гранича с пустынями и полупустынями Центральной Азии и Казахстанской степью и лесостепью, бассейн озера Маркаколь испытывает на себе их постоянное воздействие, и его ландшафтное разнообразие отражает черты этих регионов.
Озеро Маркаколь
Озеро Маркаколь – одно из самых крупных озер на Алтае. Это озеро очень популярно своей невообразимой красотой. Ее воды чисты и в ней обитают много разнообразных рыб. Его глубина достигает 24-27 метров, длина озера-38 км, ширина–19км, площадь-455км, длинна береговой линии-106км. Оно расположено в межгорной котловине между Курчумскими и Азутаускими горами. Около 70 рек впадают в озеро, но только одна река Кальджир берет здесь свое начало. С северной стороны открывается удивительная панорама горной цепи Сарымсакты со снежными вершинами – Беркутаул (3373 м.) и Аксубас (3308м). Озеро знаменито своей прозрачной водой и изобилием местной разновидностью рыб. Главным богатством озера является рыбы сибирского ленка, ускуча и умбры из семейства лососевых. Рыбы этого вида являются эндемиками и обитают только здесь. Лучший улов для рыбака – это поздняя осень и начало зимы.
Живописные горные склоны украшены густыми елями. На территории заповедника произрастает около 200 видов трав. К ним можно отнести наиболее значимые: мать-и-мачеха, черника, брусника, душица обыкновенная, дырявый ясенник св.Джона. Субальпийские луга богаты различными цветами, лекарственными растениями, среди которых золотой и маралий корни, прутьевидный копеечник и бадан толстолистный, которые занесены в Красную книгу. Флористическое разнообразие включает в себя около 935 видов высших сосудистых растений. Живописные, местами скалистые склоны гор покрыты лиственничным лесом, реже - пихтовым. Всего 19 различных видов древесной растительности. Среди кустарников - ива, звероболистая таволга, черемуха, жимолость татарская и голубая, шиповник, крушина ломкая и др. Некоторые растения образуют целые полосы, что само по себе представляет особую значимость.
Здесь же обитают редкие животные, невероятнейшей ценности и гордости населения. Животный мир Маркакольского заповедника насчитывает 316 видов позвоночных, из них 59 видов млекопитающих, 245 птиц, 4 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 245 разновидностей птиц. Среди них 22 вида занесены в Красную книгу Республики Казахстан и 11 видов - в Красную книгу международного Союза охраны природы.
В заповеднике обитают 20 видов грызунов. Многие представители этого отряда, особенно мышевидные грызуны, широко распространены по всей котловине. В хвойных лесах встречаются ночной зверек - белка-летяга, она имеет характерную почти черную летнюю окраску. Бурундук обычно, встречается преимущественно в хвойных насаждениях. На побережье озера, в его южной и восточной частях в 60-70-х годах сурок был почти полностью истреблен. Места обитания серого сурка в настоящее время приурочены, в основном, к зоне альпийских и субальпийских лугов Курчумского хребта. С созданием заповедника численность его стала возрастать. В среднегорье обитает еще один представитель беличьих - длиннохвостный суслик.
Среди «хищных» наиболее характерен для Маркаколя - бурый медведь.
В заповеднике обитают около 30 зверей. После выхода из берлоги медведи питаются в основном молодой зеленью на южных склонах. В отличие от медведя, волк в заповеднике редок. Появляется в основном летом, вслед за выгоном в окрестности заповедника овечьих отар. Изредка волки заходят в заповедник в период осеннее-зимних кормовых кочевок. В небольшом числе обитают лисица и рысь.
В начале 70-х годов в бассейне Маркаколя появилась американская норка, проникшая сюда из долины р. Бухтармы. Отмечено несколько заходов в пределы Маркакольской котловины снежного барса-этого редкого вида, занесенного в Красные книги СССР и Казахстана. К сожалению, территория заповедника, по-видимому, слишком мала для постоянного обитания этого хищника. Следует упомянуть и красного волка, отмечавшегося здесь в начале ХХ в. В последние десятилетия никаких достоверных сведений о нем не было, и лишь в окрестных горах местные жители встречали каких-то-волков, похожих на этот вид.
Обычны в заповеднике горностай, ласка, светлый хорь, барсук, реже отмечаются солонгой, росомаха. А также встречаются несколько семей выдры.
Марал и косуля - характерные копытные маркакольских лесов. Прежде почти истребленные, за годы существования заповедника они стали весьма обычны. Часть поголовья на зиму мигрирует в малоснежные районы Кара-Кабы и Китая. С 1978 г. отмечены заходы, а затем и постоянное пребывание лося. Основным местом обитания сохатого стали заболоченные леса в дельтах Тополевки и Жиреньки. Изредка в летне-осеннее время на озеро заходят кабаны. Сибирские горные козлы (тау-теке) обитают на Курчумском хребте, где придерживаются скалистых участков и ущелий горы Аксу-Бас и Торгаус.
Разнообразие животных, органически взаимосвязанное с многообразием спектров экосистем, представлено 6 видами рыб, 2 видами амфибий, 5 видами рептилий, 260 видами птиц и 58 видами млекопитающих, многими видами насекомых и других представителей беспозвоночных, как наземных, так и водных.
На территории заповедника обитают разнообразные и интересные птицы. За все время исследования их насчитали 261 вид. Из них в настоящее время обитают 245 видов, гнездятся 152. Живут здесь серебристые чайки и многочисленные представители водоплавающих и околоводных птиц – утки, цапли, бекасы, скопа, черный аист, баклан, большой крохаль, лебедь-кликун и др. Редких, занесенных в Красную книгу РК, насчитывается 18 видов, охраняемых на международном уровне-10.
Малоизученной остается фауна насекомых. На сегодняшний день отмечено 283 вида жестокрылых насекомых, 41 вид прямокрылых, 51-мух-журчалок, 44-сциарид, 85-различных гидробионтов. Из 65 видов чешуекрылых обычных - зорька, репейница, крапивница, траурница, шашечницы, перламутровки, голубянки и многие другие. Встречаются редкие виды: аполлоны обыкновенный, Феб, махаон, подалирий, а эндемичный для Южного Алтая жук жужелица Михайлова -занесен в республиканскую Красную книгу.
Ценность Маркакольского заповедника велика: в настоящее время он на востоке республики пока единственный, включающий разнопоясные высотные ландшафты альпийского типа, которые необходимо сохранить на века, как эталон уникальной природы районов Алтая.
Очень хочется отметить еще несколько жемчужин нашей природы:
Жемчужина природы - гора Белуха.
Великолепие ландшафтов Восточного Казахстана венчает высочайшая вершина Алтая -двуглавая гора Белуха. Многие туристы, приезжают полюбоваться этой красотой.
Гора Белуха находится в Усть-Коксинском районе Горного Алтая.Она является высшей точкой
Катунского хребта и высшей точкой Сибири. У Белухи две вершины, в форме неправильных
пирамид — Восточная (4506 м.) и Западная (4435 м.), между которыми находится понижение — «Седло Белухи», высотой 4000 м. Две вершины Белухи вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. На территории России, за Уралом, только на Камчатке есть вершина, превышающая Белуху — Ключевская сопка. Но не столько высотой своей притягивает к себе эта гора. Как говорят альпинисты: Белуха не для рекордов, а для души. От нее идет какое-то особое воздействие, которое ощутимо даже на расстоянии от ее подножья. Впервые увидев Белуху, человек наполняется восторгом. В долине же озера Аккем, у подножья Белухи, вообще царит атмосфера открытости и братства со всеми, рядом находящимися, даже незнакомыми людьми.
Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. Алтайские названия Белухи — Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора). Белуха непростая гора, она — антенна, принимающая информацию из Космоса, преобразующая ее, и распространяющая на всю Землю. Люди подготовленные, гармоничные, находящиеся в связи с природой, могут «общаться» с Белухой и «считывать» с нее информацию, которую она несет. Эта гора оказывает гармонизирующее влияние на человека, увеличивая его чувствительность и любовь к природе.
Знаменитый художник-мистик и путешественник Николай Константинович Рерих
в 1926 г побывавший в районе Белухи в ходе своей Центрально-Азиатской экспедиции, тоже отметил необычность пространства этой местности. Он писал: «Увидели Белуху, было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник чувствовал, что существует энергетический мост между Белухой и Эверестом, как двумя космическими антеннами. «Алтай – Гималаи, два полюса, два магнита» — так он писал в своих дневниках. Рерих сделал большое количество этюдов в районе Белухи. А после того, как побывал у Белухи с южной стороны, он написал картину «Белуха». В 1942 году Николай Константинович написал картину «Победа».
На ее первом плане — воин в древнерусских доспехах, сразивший дракона. На втором — сияющие вершины Белухи. В честь Н.К. Рериха и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта в районе Белухи. Репродукции картин художника можно увидеть в Музее Рериха в с. Верх-Уймон.
Первые записи о Белухе появились более 200 лет назад, когда русский ученый и путешественник П.И. Шангин в своей экспедиции по Алтаю, побывав в Уймонской долине, записал рассказы о Белухе охотников и старателей.
Достигнуть же этой горы впервые удалось в 1835 г. известному на Алтае учёному и исследователю, врачу Колывано-Воскресенских заводов Геблеру Фридрих Вилгельмовичу. С целью сбора и изучения лекарственных растений он много путешествовал по Алтаю и в 1836 г., стремясь к истоку Катуни, он подошел с юга к Белухе и открыл Берельский и Катунский ледник, впоследствии названный его именем. Геблер поднялся тогда по южному склону до границы нетающих снегов, сделал попытку определить высоту Белухи. Позднее в своей статье «Замечание о Катунских горах» Геблер говорит о Белухе, как о высочайшей вершине «Русского Алтая».
Верным исследователем Белухи на долгие годы стал сибирский исследователь и учёный, профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников, который в период с 1895 по 1911 г неоднократно был в этом районе, с северной и с южной стороны, открыл и описал ледниковый массив Белухи: ледники Аккемский, Иедыгемский, а также их притоки и спутники, ледник Черный, Мюштуайры (братьев Троновых) и несколько других ледников в верховьях Кучурлы. В 1898 г после двух неудачных попыток в предыдущие годы, Сапожников со своими спутниками достиг седла Белухи и измерил высоту ее вершин.
Первый каталог ледников Алтая был составлен Борисом Троновым. Братьям Троновым после трех попыток, проводимых в течение двух лет, впервые удалось взойти на вершину Белухи с южной стороны в 1914 г. И этот год считается началом альпинизма на Алтае.
В 1926 г попытку взойти на восточную Белуху более трудным путем, с северной стороны, предприняли два альпиниста из Ленинграда - Н.В. Зельгейм и Б.Н. Делонэ. Опытным альпинистам оставалось преодолеть высоту около 400 м, кода перед ними с гребня, позднее названного Делонэ, сорвался большой снежный карниз. Участникам экспедиции пришлось вернуться. Этой же дорогой в 1933 г прошла другая экспедиция под руководством Виталия Абалакова, которому улыбнулась удача, и участники похода впервые достигли вершины Белухи с северной стороны.
В 1935 г в районе Белухи была проведена Первая Всесибирская Альпиниада. Участники Альпиниады — 84 человека поднимались по южным склонам Белухи. Из них 43 человека достигли вершины, а остальные поднялись на седло. В этом году про Белуху писали все центральные газеты. В следующем 1936 г. была покорена, наконец, и Западная ее вершина. Особенно посещаем стал район Белухи после 60-х годов, когда были найдены и пройдены многие близлежащие пики Катунского хребта. В период с 1982 г по 1988 г, у подножия Белухи действовал международный альпинистский лагерь.
Район Белухи интересен для исследователей и как район древнего оледенения. Так К.Г. Тюменцев, работавший с экспедицией у южной стороны Белухи в 1933 г, выделял четыре эпохи оледенения на Алтае. Древние ледники Катунского хребта, спускаясь с гор, образовали множество долин, заполнившихся при таянье ледников водой. Так образовались многие озера, в частности озеро Аккем у подножья Белухи. Белуха один из главных ледниковых центров Горного Алтая. На склонах массива Белухи и в речных долинах, связанных с ней, насчитывается около 170 ледников. Половину из них несет на себе сама гора Белуха. В названиях ледников массива горы увековечены имена ее исследователей. Самый длинный ледник Катунского хребта, спускающийся с восточного склона Белухи-Менсу, назван именем верного исследователя Белухи - Сапожникова. Его длина - 10,5 км, площадь - 13,2 км2. В.В. Сапожников, открывший Аккемский ледник, начинающийся на северном склоне Белухи, назвал его в честь своего сотоварища по экспедиции, с которым они вместе делали съемки ледников - В.И Родзевича. Длина этого ледника - 7 километров, а общая площадь - около 8,5 км2. Катунский ледник на южном склоне Белухи, назван в честь его открывателя Геблера. Братья Троновы, первые восходители на Белуху, увековечены в названии ледника Мюштуайры (братьев Троновых). Длина этого ледника - 10,3 км, площадь - 8,6 км2.
Район Белухи находится в зоне повышенной сейсмической активности, здесь часто бывают микроземлетрясения, в результате которых появляются трещины в ледяном покрове Белухи, обвалы и лавины.
Климат в районе Белухи суровый. Отрицательные температуры держатся до марта у подножья Белухи. На вершине же Белухи и летом часто бывает температура -20 градусов С. Лучшее время для похода к этой горе - конец июля - август.
Побывав на вершине Белухи или у ее подножья, хотелось бы (и все этому способствует), чтобы человек начал ощущать себя частью природы и природу - частью себя и относился бы к ней так же бережно, как к самому себе.
Жемчужина природы - Рахмановские ключи
По разнообразию и красоте природных высокогорных ландшафтов, богатству животного и растительного мира кедровой тайги и горных лугов, наличию бурных рек, богатых хариусом, шумных и стремительных водопадов, целебных источников и других достопримечательностей Катон-Карагайский район заметно выделяется среди других районов Восточного Казахстана.
На территории района находится знаменитый санаторий "Рахмановские ключи". Расположен он на высоте 1700 м. над уровнем моря в живописной высокогорной местности. Здесь проходит Катунский хребет с высочайшей вершиной Алтая - горой Белухой, покрытой вечными снегами и ледниками.
Подземные воды этих мест содержат целебный радон. Образование радона связано с продуктами распада радиоактивных элементов, содержащихся в очень редких минералах гранита. Термальные воды используются для лечения различных заболеваний органов движения, позвоночника, нервной системы и кожи.
Открыл целебный источник в 1763 году местный крестьянин Рахманов. Преследуя во время охоты раненого марала, он вышел в долину реки Арасанки, где у большого, прозрачного озера нагнал уставшее животное. Марал стоял в ключах, из которых шел пар и выделялось множество белых пузырьков. Раненый зверь быстро восстанавливал силы. Искупался в источнике и сам Рахманов.
Вскоре молва о целебных ключах разнеслась по всему Алтаю и Сибири, а сами ключи получили имя своего первооткрывателя Рахманова.
Целебными свойствами обладает и чистейший горный воздух, напоенный ароматами тайги и лугов. Тайга богата кедром, лиственницей, пихтой, елью. В долинах растут береза, осина, черемуха. Кустарники представлены алтайской жимолостью, смородиной, малиной, арчой, ерником. Часто встречаются черника, брусника. В лесу много грибов, особенно маслят, груздей, сыроежек.
Разнообразен животный мир этих мест. Здесь обитают соболь, барсук, росомаха, волк, лиса, медведь, барс, рысь, косуля, белка; из пернатой дичи - тетерев, глухарь, белая куропатка, рябчик и др.
Эти дикие места считают родиной маралов, или благородных оленей. Они дают ценные панты - молодые неокостенелые рога, используемые для приготовления пантокрина - эликсира бодрости.
Также хочу отметить озеро Боровое — один из уникальных уголков Северного Казахсатна. Его называют: Жемчужиной Казахстана, Казахстанской Швейцарией, и просто Синегорьем.
Озеро Боровое. Гора Окжетпес и каменный остров Жумбактас (Загадочная скала).
Центральную часть возвышенности занимают горы Кокшетау, с наивысшей точкой г. Кокше-947м (в народе-Синюха) над уровнем моря. Здесь оригинальная, редко встречающаяся природа. Возвышаясь над окружающей степной местностью всего на несколько сотен метров, сложенные массивными кристаллическими породами, увенчанные островерхими гребнями и покрытые сосново-березовыми лесами, эти гряды создают подобие горного ландшафта. Под воздействием природных явлений они получили загадочные формы. Боровое-край санаториев, домов отдыха, туристических баз. Красоту ландшафта дополняют озера. Озеро Боровое, глубина его 7 метров, находится вблизи от озера Большого Чебачьего, через перешеек. Озеро Чебачье в настоящее время очень мелеет из- за большого забора воды, появляется много островков, отходит от поселка на сотни метров. В Боровской курортной зоне о каждой горе, поляне, ущелье существуют легенды, и каждая из них отражает жизнь и быт людей прошлого времени. Боровое своей уникальностью привлекает все больше и больше отдыхающих, поэтому возникает проблема охраны окружающей природы, внимания, бережного отношения к горам и водоемам. Необходимо сохранить эту красоту для будущих поколений...
Скала Жумбактас-высота 18 метров, расположена в Голубом заливе озера Борового.
На протяжении 1800 километров, которые отделяют южную границу Казахстана от северной, сменяется несколько ландшафтных зон: лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. На западе территория Казахстана граничит с Каспийским морем, на Востоке - с таежным Алтаем, а на юге - с высокими вершинами Тянь-Шаня. Самая низкая точка - впадина Карагие на полуострове Мангышлак (132 метра ниже уровня мирового океана), самая высокая - пик Хан-Тенгри в горах (около 7000 метров над уровнем моря). Три крупные реки - Иртыш, Тобол и Ишим - несут свои воды в Северный Ледовитый океан, остальные казахстанские реки впадают во внутренние водоемы: Каспий, Арал, Балхаш, а то и просто растекаются по степи или пустыне. Западная часть Казахстана почти исключительно равнинная, а восточная - преимущественно гористая; помимо таких высоких гор как Тянь-Шань и Алтай, значительное пространство занимают Тарбагатай, Саур, Казахский мелкосопочник, Кокшетауская возвышенность.
В Казахстане произрастает свыше шести тысяч видов растений (из них 515 - только здесь), на его просторах можно встретить около 500 видов птиц, 178 видов зверей, 49 видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, а в реках и озерах - 107 видов рыб. Разнообразие беспозвоночных животных здесь еще больше: одних только насекомых здесь живет не менее 30 тысяч видов, а кроме них - еще несколько тысяч видов моллюсков, червей, пауков, ракообразных и других. Плато Устюрт, расположенное между Каспийским и Аральским морями, представляет собой слегка всхолмленную пустынную равнину, слабо поросшую полынью и кустиками солянок; только в широко распространенных бессточных впадинах имеются заросли черного саксаула. Неповторимую красоту пейзажа придают отвесные уступы - чинки. Особенно живописен Западный чинк, высота которого достигает 340 метров; разрушенные ветром обрывы его принимают причудливые формы. Только здесь обитают такие редкие животные как устюртский муфлон или уриал, медоед из семейства куньих, длинноиглистый ёж и ряд диких кошек; каракал, барханный кот и знаменитый гепард. Немало здесь стройных газелей-джейранов (или джеков) и других пустынных птиц - чернобрюхих рябков, садж, каменок жаворонков.
Склоны Северного Тянь-Шаня покрыты еловыми лесами, а Западного Тянь-Шаня - арчовыми редколесьями и высокотравными суходольными лугами; ущелья их поросли яблоневыми и орехово-плодовыми лесами, а вершины покрыты вечными снегами и ледниками. Только здесь можно встретить грозного снежного барса (ирбиса), тянь-шаньского бурого медведя, сибирского горного козла, а из пернатых - знаменитого бородача, размах крыльев которого достигает более трех метров, гималайского улара (его еще зовут горной индейкой), снежных грифов, белоголовых сипов, любимца казахских охотников - беркута, высокогорных вьюрков, краснокрылого стенолаза, клушицу и альпийскую галку, сказочную синюю птицу…
В покрытых таежными лесами горах Алтая вам встретятся великан лось, красавец марал (благородный олень), самый маленький наш олень - кабарга, знаменитый соболь, красивый изящный бурундук.
Великолепны степи Казахстана. Особую прелесть им придают пресные и соленые озера, на которых скапливаются тысячи водоплавающих и околоводных птиц, представленные десятками видов уток, гусей, чаек, крачек, куликов, цапель. На соленом озере Тенгиз в Центральном Казахстане гнездятся даже розовые фламинго (самая северная в мире колония), для охраны которых здесь создан Кургальджинский заповедник.
Горные системы разделены широкими межгорными впадинами. Крупнейшие из них - Зайсанская и Алакольская. Западная часть области занята Казахским мелкосопочником. Долина Иртыша - наиболее равнинная часть области. Климат резкоконтинентальный, с большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Зима суровая, лето продолжительное, жаркое. Абсолютная минимальная температура зимой -52 градуса, максимальная температура летом +46 градусов.
Недра богаты полезными ископаемыми, особенно, полиметаллическими рудами. В рудах содержатся свинец, цинк, медь, золото, серебро и редкие металлы - кадмий, молибден, висмут, таллий, селен, теллур, кобальт и другие. Крупными месторождениями полиметаллов являются: Лениногорское, Зыряновское, Березовское, Белоусовское, Глубоковское, Тишинское, Бухтарминское. Имеются месторождения сурьмы, ртути, бурого и каменного углей, горючих сланцев, известняка, гранита, мрамора, поделочных камней, графита и др.
У нас в Казахстане есть еще много уникальных живописных мест, но среди них своей красотой и неповторимостью выделяется река Иртыш. Иртыш - самая длинная река-приток в мире (на втором месте - Миссури). Протекает по территории Китая (525 км), Казахстана (1 700 км) и России (2 010 км). Площадь бассейна 1 643 тыс. км². Истоки Иртыша находятся на границе Монголии и Китая, на Восточных склонах хребта Монгольский Алтай. Из Китая под названием Чёрный Иртыш он попадает в Казахстан, проходит через Зайсанскую котловину, впадает в проточное озеро Зайсан. В устье Чёрного Иртыша находится большая дельта. В Зайсан впадает множество рек с Рудного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур. Многократно усиленный этими водами Иртыш вытекает из озера Зайсан на северо-запад через Бухтарминскую ГЭС и следом за ней расположенную Усть-Каменогорскую ГЭС. Ниже по течению находятся Шульбинская ГЭС и город Семей. Чуть выше Павлодара иртышскую воду забирает канал Иртыш - Караганда, текущий на запад. В районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь.
Огромную территорию, прилегающую к реке, с давних пор называют Прииртышьем. Возможности рыбного промысла, судоходства, богатства прибрежной флоры привлекали сюда людей.
В Иртыше обитают
представители осетровых (осётр, стерлядь), лососевых (нельма, муксун, ряпушка сибирская), карповых (язь, лещ, плотва, краснопёрка, елец, серебряный и золотой карась и др.), щуковых (щука), окуневых (окунь,судак, ёрш), тресковых (налим).
Река пересекает разные природные зоны - пустыню, горы, лесостепь, степь…
Ландшафты Прииртышья поражают своей красотой особенно там, где река пробивает дорогу через горы и леса. Рудный Алтай - так называют природный комплекс Восточно-Казахстанской области, включающий и бассейн Иртыша с прилегающими к нему лесистыми горами.
Богат растительный и животный мир Прииртышья: в предгорьях Алтая и диких ущельях, в пойме рек и по берегам озер обитают многочисленные виды зверей и птиц, часть из них относится к редким. Славятся речные глубины и обилием рыбы. Здесь даже созданы зверофермы и рыбопитомники.
Прииртышье – это земли, щедро одаренные природными богатствами и красотой.
Еще есть очень много прекрасных и живописных мест на просторах Казахстана, все их не перечислить. Природа Восточного Казахстана – это и есть жемчужина, которой надо восхищаться, которую надо любить и оберегать.
Восточный Казахстан расположен в центре Евразийского континента. Точка пересечения - 79-я и 49-я широта. Более того, Восточный Казахстан имеет особое геополитическое значение. Этот регион расположен на стыке границ Китая, Монголии, России. Эти два факта лишнее подтверждение уникальности данного региона. Возможности этого региона являются источником благоприятного туристического продвижения.
Восточный Казахстан граничит с Китаем, расположен в верхнем бассейне реки Иртыш, включая в себя Восточно-Казахстанскую и Семипалатинскую области. Очень разнообразна природа этого региона. На юго-востоке поднимаются хребты Саур и Тарбагатай, а между ними и Южным Алтаем раскинулась Зайсанская котловина. Реки Восточного Казахстана - правые притоки Иртыша: Курчум, Бухтарма, Уба, Ульба - бурные полноводные, таят в себе не только богатейшие запасы энергии, но и места для экстремального отдыха. Ниже от Усть-Каменогорска до Семипалатинска Иртыш протекает по широкой долине.
Восточный Казахстан – наиболее биоразнообразный регион т.к. включает в себя 24 национальных заповедника, общая площадь которых составляет 6% от всей территории Восточноказахстанского региона. Все заповедники разнообразны и различны между собой, но особо хочу отметить прекрасную жемчужину в Казахстане это:
Маркакольский государственный природный заповедник
Маркакольский заповедник - один из уникальнейших уголков природы Восточного Казахстана. Маркакольский государственный природный заповедник разделен на четыре заповедных участка: озерный, северный горно-лесной, южный горно-лесной и долина реки Кальджир, общая площадь которой составляет 75048 гектаров.
Озерный заповедный участок полностью охватывает озеро Маркаколь, его площадь 43950 га. Северный горно-лесной участок площадью 20050 га, включает в себя долину р.Тополевка и прилежащие склоны южного макросклона Курчумского хребта. В южный горно-лесной участок-6250га, входит часть северного макросклона хребта Азутау. Северный горно-лесной участок включает долины р. Каракаба, Таутекели, Жиренька, Тополевка, Еловка, Ближняя, Средняя, Дальняя, Глухова и устье р.Тихушка и южный склон Курчумского хребта. А так же долина реки Кальджир расположенная в западной части Маркакольской котловины, включая территорию Матабай-Чумек с охватом истока р. Кальджир и верхнего его течения.
Заповедник находится в пределах Южно-Алтайской провинции, входящей в состав страны Южно-сибирских гор. Располагаясь на периферии гор и гранича с пустынями и полупустынями Центральной Азии и Казахстанской степью и лесостепью, бассейн озера Маркаколь испытывает на себе их постоянное воздействие, и его ландшафтное разнообразие отражает черты этих регионов.
Озеро Маркаколь
Озеро Маркаколь – одно из самых крупных озер на Алтае. Это озеро очень популярно своей невообразимой красотой. Ее воды чисты и в ней обитают много разнообразных рыб. Его глубина достигает 24-27 метров, длина озера-38 км, ширина–19км, площадь-455км, длинна береговой линии-106км. Оно расположено в межгорной котловине между Курчумскими и Азутаускими горами. Около 70 рек впадают в озеро, но только одна река Кальджир берет здесь свое начало. С северной стороны открывается удивительная панорама горной цепи Сарымсакты со снежными вершинами – Беркутаул (3373 м.) и Аксубас (3308м). Озеро знаменито своей прозрачной водой и изобилием местной разновидностью рыб. Главным богатством озера является рыбы сибирского ленка, ускуча и умбры из семейства лососевых. Рыбы этого вида являются эндемиками и обитают только здесь. Лучший улов для рыбака – это поздняя осень и начало зимы.
Живописные горные склоны украшены густыми елями. На территории заповедника произрастает около 200 видов трав. К ним можно отнести наиболее значимые: мать-и-мачеха, черника, брусника, душица обыкновенная, дырявый ясенник св.Джона. Субальпийские луга богаты различными цветами, лекарственными растениями, среди которых золотой и маралий корни, прутьевидный копеечник и бадан толстолистный, которые занесены в Красную книгу. Флористическое разнообразие включает в себя около 935 видов высших сосудистых растений. Живописные, местами скалистые склоны гор покрыты лиственничным лесом, реже - пихтовым. Всего 19 различных видов древесной растительности. Среди кустарников - ива, звероболистая таволга, черемуха, жимолость татарская и голубая, шиповник, крушина ломкая и др. Некоторые растения образуют целые полосы, что само по себе представляет особую значимость.
Здесь же обитают редкие животные, невероятнейшей ценности и гордости населения. Животный мир Маркакольского заповедника насчитывает 316 видов позвоночных, из них 59 видов млекопитающих, 245 птиц, 4 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 245 разновидностей птиц. Среди них 22 вида занесены в Красную книгу Республики Казахстан и 11 видов - в Красную книгу международного Союза охраны природы.
В заповеднике обитают 20 видов грызунов. Многие представители этого отряда, особенно мышевидные грызуны, широко распространены по всей котловине. В хвойных лесах встречаются ночной зверек - белка-летяга, она имеет характерную почти черную летнюю окраску. Бурундук обычно, встречается преимущественно в хвойных насаждениях. На побережье озера, в его южной и восточной частях в 60-70-х годах сурок был почти полностью истреблен. Места обитания серого сурка в настоящее время приурочены, в основном, к зоне альпийских и субальпийских лугов Курчумского хребта. С созданием заповедника численность его стала возрастать. В среднегорье обитает еще один представитель беличьих - длиннохвостный суслик.
Среди «хищных» наиболее характерен для Маркаколя - бурый медведь.
В заповеднике обитают около 30 зверей. После выхода из берлоги медведи питаются в основном молодой зеленью на южных склонах. В отличие от медведя, волк в заповеднике редок. Появляется в основном летом, вслед за выгоном в окрестности заповедника овечьих отар. Изредка волки заходят в заповедник в период осеннее-зимних кормовых кочевок. В небольшом числе обитают лисица и рысь.
В начале 70-х годов в бассейне Маркаколя появилась американская норка, проникшая сюда из долины р. Бухтармы. Отмечено несколько заходов в пределы Маркакольской котловины снежного барса-этого редкого вида, занесенного в Красные книги СССР и Казахстана. К сожалению, территория заповедника, по-видимому, слишком мала для постоянного обитания этого хищника. Следует упомянуть и красного волка, отмечавшегося здесь в начале ХХ в. В последние десятилетия никаких достоверных сведений о нем не было, и лишь в окрестных горах местные жители встречали каких-то-волков, похожих на этот вид.
Обычны в заповеднике горностай, ласка, светлый хорь, барсук, реже отмечаются солонгой, росомаха. А также встречаются несколько семей выдры.
Марал и косуля - характерные копытные маркакольских лесов. Прежде почти истребленные, за годы существования заповедника они стали весьма обычны. Часть поголовья на зиму мигрирует в малоснежные районы Кара-Кабы и Китая. С 1978 г. отмечены заходы, а затем и постоянное пребывание лося. Основным местом обитания сохатого стали заболоченные леса в дельтах Тополевки и Жиреньки. Изредка в летне-осеннее время на озеро заходят кабаны. Сибирские горные козлы (тау-теке) обитают на Курчумском хребте, где придерживаются скалистых участков и ущелий горы Аксу-Бас и Торгаус.
Разнообразие животных, органически взаимосвязанное с многообразием спектров экосистем, представлено 6 видами рыб, 2 видами амфибий, 5 видами рептилий, 260 видами птиц и 58 видами млекопитающих, многими видами насекомых и других представителей беспозвоночных, как наземных, так и водных.
На территории заповедника обитают разнообразные и интересные птицы. За все время исследования их насчитали 261 вид. Из них в настоящее время обитают 245 видов, гнездятся 152. Живут здесь серебристые чайки и многочисленные представители водоплавающих и околоводных птиц – утки, цапли, бекасы, скопа, черный аист, баклан, большой крохаль, лебедь-кликун и др. Редких, занесенных в Красную книгу РК, насчитывается 18 видов, охраняемых на международном уровне-10.
Малоизученной остается фауна насекомых. На сегодняшний день отмечено 283 вида жестокрылых насекомых, 41 вид прямокрылых, 51-мух-журчалок, 44-сциарид, 85-различных гидробионтов. Из 65 видов чешуекрылых обычных - зорька, репейница, крапивница, траурница, шашечницы, перламутровки, голубянки и многие другие. Встречаются редкие виды: аполлоны обыкновенный, Феб, махаон, подалирий, а эндемичный для Южного Алтая жук жужелица Михайлова -занесен в республиканскую Красную книгу.
Ценность Маркакольского заповедника велика: в настоящее время он на востоке республики пока единственный, включающий разнопоясные высотные ландшафты альпийского типа, которые необходимо сохранить на века, как эталон уникальной природы районов Алтая.
Очень хочется отметить еще несколько жемчужин нашей природы:
Жемчужина природы - гора Белуха.
Великолепие ландшафтов Восточного Казахстана венчает высочайшая вершина Алтая -двуглавая гора Белуха. Многие туристы, приезжают полюбоваться этой красотой.
Гора Белуха находится в Усть-Коксинском районе Горного Алтая.Она является высшей точкой
Катунского хребта и высшей точкой Сибири. У Белухи две вершины, в форме неправильных
пирамид — Восточная (4506 м.) и Западная (4435 м.), между которыми находится понижение — «Седло Белухи», высотой 4000 м. Две вершины Белухи вместе с находящимися слева и справа вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют Аккемскую стену, почти вертикально падающую вниз в сторону Аккемского ледника. На территории России, за Уралом, только на Камчатке есть вершина, превышающая Белуху — Ключевская сопка. Но не столько высотой своей притягивает к себе эта гора. Как говорят альпинисты: Белуха не для рекордов, а для души. От нее идет какое-то особое воздействие, которое ощутимо даже на расстоянии от ее подножья. Впервые увидев Белуху, человек наполняется восторгом. В долине же озера Аккем, у подножья Белухи, вообще царит атмосфера открытости и братства со всеми, рядом находящимися, даже незнакомыми людьми.
Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. Алтайские названия Белухи — Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора). Белуха непростая гора, она — антенна, принимающая информацию из Космоса, преобразующая ее, и распространяющая на всю Землю. Люди подготовленные, гармоничные, находящиеся в связи с природой, могут «общаться» с Белухой и «считывать» с нее информацию, которую она несет. Эта гора оказывает гармонизирующее влияние на человека, увеличивая его чувствительность и любовь к природе.
Знаменитый художник-мистик и путешественник Николай Константинович Рерих
в 1926 г побывавший в районе Белухи в ходе своей Центрально-Азиатской экспедиции, тоже отметил необычность пространства этой местности. Он писал: «Увидели Белуху, было так чисто и звонко. Прямо Звенигород». Художник чувствовал, что существует энергетический мост между Белухой и Эверестом, как двумя космическими антеннами. «Алтай – Гималаи, два полюса, два магнита» — так он писал в своих дневниках. Рерих сделал большое количество этюдов в районе Белухи. А после того, как побывал у Белухи с южной стороны, он написал картину «Белуха». В 1942 году Николай Константинович написал картину «Победа».
На ее первом плане — воин в древнерусских доспехах, сразивший дракона. На втором — сияющие вершины Белухи. В честь Н.К. Рериха и членов его семьи названы четыре пика Катунского хребта в районе Белухи. Репродукции картин художника можно увидеть в Музее Рериха в с. Верх-Уймон.
Первые записи о Белухе появились более 200 лет назад, когда русский ученый и путешественник П.И. Шангин в своей экспедиции по Алтаю, побывав в Уймонской долине, записал рассказы о Белухе охотников и старателей.
Достигнуть же этой горы впервые удалось в 1835 г. известному на Алтае учёному и исследователю, врачу Колывано-Воскресенских заводов Геблеру Фридрих Вилгельмовичу. С целью сбора и изучения лекарственных растений он много путешествовал по Алтаю и в 1836 г., стремясь к истоку Катуни, он подошел с юга к Белухе и открыл Берельский и Катунский ледник, впоследствии названный его именем. Геблер поднялся тогда по южному склону до границы нетающих снегов, сделал попытку определить высоту Белухи. Позднее в своей статье «Замечание о Катунских горах» Геблер говорит о Белухе, как о высочайшей вершине «Русского Алтая».
Верным исследователем Белухи на долгие годы стал сибирский исследователь и учёный, профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников, который в период с 1895 по 1911 г неоднократно был в этом районе, с северной и с южной стороны, открыл и описал ледниковый массив Белухи: ледники Аккемский, Иедыгемский, а также их притоки и спутники, ледник Черный, Мюштуайры (братьев Троновых) и несколько других ледников в верховьях Кучурлы. В 1898 г после двух неудачных попыток в предыдущие годы, Сапожников со своими спутниками достиг седла Белухи и измерил высоту ее вершин.
Первый каталог ледников Алтая был составлен Борисом Троновым. Братьям Троновым после трех попыток, проводимых в течение двух лет, впервые удалось взойти на вершину Белухи с южной стороны в 1914 г. И этот год считается началом альпинизма на Алтае.
В 1926 г попытку взойти на восточную Белуху более трудным путем, с северной стороны, предприняли два альпиниста из Ленинграда - Н.В. Зельгейм и Б.Н. Делонэ. Опытным альпинистам оставалось преодолеть высоту около 400 м, кода перед ними с гребня, позднее названного Делонэ, сорвался большой снежный карниз. Участникам экспедиции пришлось вернуться. Этой же дорогой в 1933 г прошла другая экспедиция под руководством Виталия Абалакова, которому улыбнулась удача, и участники похода впервые достигли вершины Белухи с северной стороны.
В 1935 г в районе Белухи была проведена Первая Всесибирская Альпиниада. Участники Альпиниады — 84 человека поднимались по южным склонам Белухи. Из них 43 человека достигли вершины, а остальные поднялись на седло. В этом году про Белуху писали все центральные газеты. В следующем 1936 г. была покорена, наконец, и Западная ее вершина. Особенно посещаем стал район Белухи после 60-х годов, когда были найдены и пройдены многие близлежащие пики Катунского хребта. В период с 1982 г по 1988 г, у подножия Белухи действовал международный альпинистский лагерь.
Район Белухи интересен для исследователей и как район древнего оледенения. Так К.Г. Тюменцев, работавший с экспедицией у южной стороны Белухи в 1933 г, выделял четыре эпохи оледенения на Алтае. Древние ледники Катунского хребта, спускаясь с гор, образовали множество долин, заполнившихся при таянье ледников водой. Так образовались многие озера, в частности озеро Аккем у подножья Белухи. Белуха один из главных ледниковых центров Горного Алтая. На склонах массива Белухи и в речных долинах, связанных с ней, насчитывается около 170 ледников. Половину из них несет на себе сама гора Белуха. В названиях ледников массива горы увековечены имена ее исследователей. Самый длинный ледник Катунского хребта, спускающийся с восточного склона Белухи-Менсу, назван именем верного исследователя Белухи - Сапожникова. Его длина - 10,5 км, площадь - 13,2 км2. В.В. Сапожников, открывший Аккемский ледник, начинающийся на северном склоне Белухи, назвал его в честь своего сотоварища по экспедиции, с которым они вместе делали съемки ледников - В.И Родзевича. Длина этого ледника - 7 километров, а общая площадь - около 8,5 км2. Катунский ледник на южном склоне Белухи, назван в честь его открывателя Геблера. Братья Троновы, первые восходители на Белуху, увековечены в названии ледника Мюштуайры (братьев Троновых). Длина этого ледника - 10,3 км, площадь - 8,6 км2.
Район Белухи находится в зоне повышенной сейсмической активности, здесь часто бывают микроземлетрясения, в результате которых появляются трещины в ледяном покрове Белухи, обвалы и лавины.
Климат в районе Белухи суровый. Отрицательные температуры держатся до марта у подножья Белухи. На вершине же Белухи и летом часто бывает температура -20 градусов С. Лучшее время для похода к этой горе - конец июля - август.
Побывав на вершине Белухи или у ее подножья, хотелось бы (и все этому способствует), чтобы человек начал ощущать себя частью природы и природу - частью себя и относился бы к ней так же бережно, как к самому себе.
Жемчужина природы - Рахмановские ключи
По разнообразию и красоте природных высокогорных ландшафтов, богатству животного и растительного мира кедровой тайги и горных лугов, наличию бурных рек, богатых хариусом, шумных и стремительных водопадов, целебных источников и других достопримечательностей Катон-Карагайский район заметно выделяется среди других районов Восточного Казахстана.
На территории района находится знаменитый санаторий "Рахмановские ключи". Расположен он на высоте 1700 м. над уровнем моря в живописной высокогорной местности. Здесь проходит Катунский хребет с высочайшей вершиной Алтая - горой Белухой, покрытой вечными снегами и ледниками.
Подземные воды этих мест содержат целебный радон. Образование радона связано с продуктами распада радиоактивных элементов, содержащихся в очень редких минералах гранита. Термальные воды используются для лечения различных заболеваний органов движения, позвоночника, нервной системы и кожи.
Открыл целебный источник в 1763 году местный крестьянин Рахманов. Преследуя во время охоты раненого марала, он вышел в долину реки Арасанки, где у большого, прозрачного озера нагнал уставшее животное. Марал стоял в ключах, из которых шел пар и выделялось множество белых пузырьков. Раненый зверь быстро восстанавливал силы. Искупался в источнике и сам Рахманов.
Вскоре молва о целебных ключах разнеслась по всему Алтаю и Сибири, а сами ключи получили имя своего первооткрывателя Рахманова.
Целебными свойствами обладает и чистейший горный воздух, напоенный ароматами тайги и лугов. Тайга богата кедром, лиственницей, пихтой, елью. В долинах растут береза, осина, черемуха. Кустарники представлены алтайской жимолостью, смородиной, малиной, арчой, ерником. Часто встречаются черника, брусника. В лесу много грибов, особенно маслят, груздей, сыроежек.
Разнообразен животный мир этих мест. Здесь обитают соболь, барсук, росомаха, волк, лиса, медведь, барс, рысь, косуля, белка; из пернатой дичи - тетерев, глухарь, белая куропатка, рябчик и др.
Эти дикие места считают родиной маралов, или благородных оленей. Они дают ценные панты - молодые неокостенелые рога, используемые для приготовления пантокрина - эликсира бодрости.
Также хочу отметить озеро Боровое — один из уникальных уголков Северного Казахсатна. Его называют: Жемчужиной Казахстана, Казахстанской Швейцарией, и просто Синегорьем.
Озеро Боровое. Гора Окжетпес и каменный остров Жумбактас (Загадочная скала).
Центральную часть возвышенности занимают горы Кокшетау, с наивысшей точкой г. Кокше-947м (в народе-Синюха) над уровнем моря. Здесь оригинальная, редко встречающаяся природа. Возвышаясь над окружающей степной местностью всего на несколько сотен метров, сложенные массивными кристаллическими породами, увенчанные островерхими гребнями и покрытые сосново-березовыми лесами, эти гряды создают подобие горного ландшафта. Под воздействием природных явлений они получили загадочные формы. Боровое-край санаториев, домов отдыха, туристических баз. Красоту ландшафта дополняют озера. Озеро Боровое, глубина его 7 метров, находится вблизи от озера Большого Чебачьего, через перешеек. Озеро Чебачье в настоящее время очень мелеет из- за большого забора воды, появляется много островков, отходит от поселка на сотни метров. В Боровской курортной зоне о каждой горе, поляне, ущелье существуют легенды, и каждая из них отражает жизнь и быт людей прошлого времени. Боровое своей уникальностью привлекает все больше и больше отдыхающих, поэтому возникает проблема охраны окружающей природы, внимания, бережного отношения к горам и водоемам. Необходимо сохранить эту красоту для будущих поколений...
Скала Жумбактас-высота 18 метров, расположена в Голубом заливе озера Борового.
На протяжении 1800 километров, которые отделяют южную границу Казахстана от северной, сменяется несколько ландшафтных зон: лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. На западе территория Казахстана граничит с Каспийским морем, на Востоке - с таежным Алтаем, а на юге - с высокими вершинами Тянь-Шаня. Самая низкая точка - впадина Карагие на полуострове Мангышлак (132 метра ниже уровня мирового океана), самая высокая - пик Хан-Тенгри в горах (около 7000 метров над уровнем моря). Три крупные реки - Иртыш, Тобол и Ишим - несут свои воды в Северный Ледовитый океан, остальные казахстанские реки впадают во внутренние водоемы: Каспий, Арал, Балхаш, а то и просто растекаются по степи или пустыне. Западная часть Казахстана почти исключительно равнинная, а восточная - преимущественно гористая; помимо таких высоких гор как Тянь-Шань и Алтай, значительное пространство занимают Тарбагатай, Саур, Казахский мелкосопочник, Кокшетауская возвышенность.
В Казахстане произрастает свыше шести тысяч видов растений (из них 515 - только здесь), на его просторах можно встретить около 500 видов птиц, 178 видов зверей, 49 видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, а в реках и озерах - 107 видов рыб. Разнообразие беспозвоночных животных здесь еще больше: одних только насекомых здесь живет не менее 30 тысяч видов, а кроме них - еще несколько тысяч видов моллюсков, червей, пауков, ракообразных и других. Плато Устюрт, расположенное между Каспийским и Аральским морями, представляет собой слегка всхолмленную пустынную равнину, слабо поросшую полынью и кустиками солянок; только в широко распространенных бессточных впадинах имеются заросли черного саксаула. Неповторимую красоту пейзажа придают отвесные уступы - чинки. Особенно живописен Западный чинк, высота которого достигает 340 метров; разрушенные ветром обрывы его принимают причудливые формы. Только здесь обитают такие редкие животные как устюртский муфлон или уриал, медоед из семейства куньих, длинноиглистый ёж и ряд диких кошек; каракал, барханный кот и знаменитый гепард. Немало здесь стройных газелей-джейранов (или джеков) и других пустынных птиц - чернобрюхих рябков, садж, каменок жаворонков.
Склоны Северного Тянь-Шаня покрыты еловыми лесами, а Западного Тянь-Шаня - арчовыми редколесьями и высокотравными суходольными лугами; ущелья их поросли яблоневыми и орехово-плодовыми лесами, а вершины покрыты вечными снегами и ледниками. Только здесь можно встретить грозного снежного барса (ирбиса), тянь-шаньского бурого медведя, сибирского горного козла, а из пернатых - знаменитого бородача, размах крыльев которого достигает более трех метров, гималайского улара (его еще зовут горной индейкой), снежных грифов, белоголовых сипов, любимца казахских охотников - беркута, высокогорных вьюрков, краснокрылого стенолаза, клушицу и альпийскую галку, сказочную синюю птицу…
В покрытых таежными лесами горах Алтая вам встретятся великан лось, красавец марал (благородный олень), самый маленький наш олень - кабарга, знаменитый соболь, красивый изящный бурундук.
Великолепны степи Казахстана. Особую прелесть им придают пресные и соленые озера, на которых скапливаются тысячи водоплавающих и околоводных птиц, представленные десятками видов уток, гусей, чаек, крачек, куликов, цапель. На соленом озере Тенгиз в Центральном Казахстане гнездятся даже розовые фламинго (самая северная в мире колония), для охраны которых здесь создан Кургальджинский заповедник.
Горные системы разделены широкими межгорными впадинами. Крупнейшие из них - Зайсанская и Алакольская. Западная часть области занята Казахским мелкосопочником. Долина Иртыша - наиболее равнинная часть области. Климат резкоконтинентальный, с большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Зима суровая, лето продолжительное, жаркое. Абсолютная минимальная температура зимой -52 градуса, максимальная температура летом +46 градусов.
Недра богаты полезными ископаемыми, особенно, полиметаллическими рудами. В рудах содержатся свинец, цинк, медь, золото, серебро и редкие металлы - кадмий, молибден, висмут, таллий, селен, теллур, кобальт и другие. Крупными месторождениями полиметаллов являются: Лениногорское, Зыряновское, Березовское, Белоусовское, Глубоковское, Тишинское, Бухтарминское. Имеются месторождения сурьмы, ртути, бурого и каменного углей, горючих сланцев, известняка, гранита, мрамора, поделочных камней, графита и др.
У нас в Казахстане есть еще много уникальных живописных мест, но среди них своей красотой и неповторимостью выделяется река Иртыш. Иртыш - самая длинная река-приток в мире (на втором месте - Миссури). Протекает по территории Китая (525 км), Казахстана (1 700 км) и России (2 010 км). Площадь бассейна 1 643 тыс. км². Истоки Иртыша находятся на границе Монголии и Китая, на Восточных склонах хребта Монгольский Алтай. Из Китая под названием Чёрный Иртыш он попадает в Казахстан, проходит через Зайсанскую котловину, впадает в проточное озеро Зайсан. В устье Чёрного Иртыша находится большая дельта. В Зайсан впадает множество рек с Рудного Алтая, хребтов Тарбагатай и Саур. Многократно усиленный этими водами Иртыш вытекает из озера Зайсан на северо-запад через Бухтарминскую ГЭС и следом за ней расположенную Усть-Каменогорскую ГЭС. Ниже по течению находятся Шульбинская ГЭС и город Семей. Чуть выше Павлодара иртышскую воду забирает канал Иртыш - Караганда, текущий на запад. В районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь.
Огромную территорию, прилегающую к реке, с давних пор называют Прииртышьем. Возможности рыбного промысла, судоходства, богатства прибрежной флоры привлекали сюда людей.
В Иртыше обитают
представители осетровых (осётр, стерлядь), лососевых (нельма, муксун, ряпушка сибирская), карповых (язь, лещ, плотва, краснопёрка, елец, серебряный и золотой карась и др.), щуковых (щука), окуневых (окунь,судак, ёрш), тресковых (налим).
Река пересекает разные природные зоны - пустыню, горы, лесостепь, степь…
Ландшафты Прииртышья поражают своей красотой особенно там, где река пробивает дорогу через горы и леса. Рудный Алтай - так называют природный комплекс Восточно-Казахстанской области, включающий и бассейн Иртыша с прилегающими к нему лесистыми горами.
Богат растительный и животный мир Прииртышья: в предгорьях Алтая и диких ущельях, в пойме рек и по берегам озер обитают многочисленные виды зверей и птиц, часть из них относится к редким. Славятся речные глубины и обилием рыбы. Здесь даже созданы зверофермы и рыбопитомники.
Прииртышье – это земли, щедро одаренные природными богатствами и красотой.
Еще есть очень много прекрасных и живописных мест на просторах Казахстана, все их не перечислить. Природа Восточного Казахстана – это и есть жемчужина, которой надо восхищаться, которую надо любить и оберегать.
Шульга Юлия Евгеньевна, читатель библиотеки-филиала № 3 г. Риддера
Маркаколь
Марка – по-казахски осенний ягненок, то есть тот, что прошлой весной народился и к осени подрос. Самое знатное мясо для бесбармака. Коль – озеро. Стало быть, озеро полугодовалого барашка, так следует понимать. А почему такое название, знаешь?- седоусый дед при этих словах сощурился на меня и в нетерпении постучал по столу согнутыми, алыми от кислицы пальцами.
Значит, так, - продолжил он.- Прикочевал в Чумек один казах, крепко богатый. Табуны лошадей у него, стада баранов тысячные. Словом, бай. Дочь у него выросла красавица. Пора замуж, а – не отдает. Не хочет расставаться. Всем разнаилучшим женихам от ворот поворот.
Но однажды-таки доняли они его. Съехались со всех сторон в урочище, белые юрты поставили. Говорит бай женихам: «Ладно, отдам дочь замуж, и вдобавок половину моего скота получит жених. Но одно условие: он должен обежать Маркаколь на коне, пока мясо марки варится». Заохали женихи – виданное ли дело! Где ж обежать кругом, больно далеко, а мясо барашка нежное, быстро варится. Hо делать нечего. Сели на коней, уже на изготовке.
Тут подходит к баю простой пастух: «Разреши, и я побегу вокруг озера!» Рассерчал бай: «Куда тебе тягаться с лучшими джигитами! Твое дело овец пасти». Но мурзы, которых судьями выбрали, вступились. Пришлось баю разрешить. А был у того чабана жеребенок-трехлетка, хороший скакун. На него и надеялся. Сел он на своего третьяка и поскакал вместе со всеми.
Ну, бегут они, за увалом скрылись с глаз, а повара начали барашка колоть. Заложили в казан. Гостей собралось много со всей округи, сидят кружком, кумыс пьют. Час, другой ждут. Солнце по небу катится, в котле мясо булькает, а никого не видать.
Спрашивает бай поваров: «Скоро ли марка поспеет?» – «Еще сыроват». За чабана, друга своего, стало быть, переживают. Дотянули до пяти вечера, вот-вот солнце зайдет. Снова бай спрашивает: «Эй, чего вы там дурака валяете! Сварился марка?»- «Нет еще, сейчас дойдет»,- отвечают повара, а сами на пригор поглядывают. А там, на пригоре, что-то уж чернеет – не чабан ли? Добрый у него трехлетка-то! Глядь, действительно он, погоняет своего коня.
Прибежал чабан, намного всех обогнал. Тут повара и говорят: поспело мясо. Шум, крик поднялся: победил бедняк всех богатых женихов! Бай хмурый сидит: дело назад не поворотишь слово дадено. Чабан радостный, счастливый, очень уж он любил красавицу байскую дочь.
Большой той начался! Пришлось баю отдать дочь за чабана и половину скота отдать.
А конь-то третьяк, знаешь, что? Не выдержал. Добежал только – и пал на месте…
"Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой..."
"Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой..."
Видеоролик создан в рамках областного краеведческого конкурса «Цифровой
Восточный Казахстан». Автор: Александр Двинин, 18 лет. КГУ "Детский дом №
8 семейного типа" г. Семей. В ролике представлены отдельные легенды о названиях рек Восточного Казахстана.
Легенда о происхождении названия реки Иртыш
О происхождении кыпчаков имеется такая легенда. Правитель одного из ногайских народов умер, и ему наследовали два сына. Старший сын оказался сильнее, захватил страну, а младшего назначил принцем-шадом. Шад очень сильно завидовал старшему брату, и однажды совершил покушение на его жизнь. Покушение не удалось, и младший брат бежал, прихватив с собой одну из женщин-рабынь. Долго они скитались по степи, пока не дошли до многоводной реки, в которой было много рыбы, а в лесах вокруг много дичи. Здесь они расположились, добывая себе пищу охотой. Через некоторое время слухи об удачливом охотнике дошли до их дальних родственников из числа ногаев, и к Шаду присоединились семь человек, которых звали Ими, Имек, Татар, Баяндер, Кыпчак, Ланиказ и Аджлад. Шад был свободным человеком, а эти семеро служили на своих хозяев-гуннов, пасли их скот. Скота было так много, что животные съели всю траву, и табунщики перешли на ту сторону реки, где обитал Шад со своим семейством. Когда мужчины подъехапли к дому Шада, женщина вышла им навстречу и сказала: "Ер, тус!" «Остановитесь, люди, если вы пришли с миром!» Так река получила свое название, «Ертис», в написании на русском языке «Иртыш». Река Иртыш берет свое начало в Монголии, проистекает из озера Хаара-Улус-Нор. Вытекая из этого озера, втекает в реку Кобдо, далее течет по территории Китайской Народной Республики, доходит до Алтая, где ее называют Черный Иртыш, и вливается в озеро Зайсан. Выйдя из озера Зайсан, протекает мимо городов Семипалатинск, Павлодар, Омск, и присоединяется к Тоболу, оттуда доходит до Ханты-Мансийского национального округа и втекает в большую сибирскую реку Обь, которая, в свою очередь, втекает в Северный Ледовитый океан. Имена семи мужчин Ими, Имек, Татар, Баяндер, Кыпчак, Ланиказ и Аджлад, ставших основателями тюркских родов, соответствуют названиям урало-алтайских и тюркско-монгольских племен и народов, живших в древние времена по берегам этой великой реки. Поскольку топоним Иртыш зафиксирован в Орхоно-енисейских клинописных надписях 6-7 веков, то этот гидроним, скорее всего, бытовал в истории в 4-5 веках до нашей эры, и самому слову «Ертис» (Иртыш) не менее двух с половиной тысяч лет. Об этом пишут в своих трудах М. Кашгари, упоминающий реку Ертис в «Словаре тюркских наречий» (Х1 век), русские ученые П. П. Семенов, востоковед академик В. В. Бартольд, арабский историк Аль Гардизи, современные ученые А. П. Дульзон, Э. М. Мурзаев и Р. Рамстедт.
Легенда о горе Белуха
В очень давние времена среди племен Горного Алтая пронесся слух, что в алтайских лесах появилось странное чудовище из снега и льда - снежный человек, которого почему-то называли Белое Ухо. Вероятно, из-за того, что одно ухо у него было белее снега. Предводитель одного из племен имел несметные богатства. Услышал он о снежном человеке и решил завладеть чудовищем. Он объявил, что тот, кто поймает снежного человека, получит щедрую награду - половину его богатств. Десятки богатырей бросились на поиски этого загадочного существа. Много дней и ночей они искали его по горам и лесам, пока, наконец, не нашли. Долго ловили охотники Белое Ухо, который яростно оборонялся и не желал сдаваться врагам, потому что привык жить на свободе. Тогда, видя, что не взять им снежного человека живым, богатыри убили его, надеясь, что и за мертвого они получат награду. Упал снежный человек на землю, подставив солнечным лучам ослепительно белое ухо. Подошли богатыри, чтобы унести его, но поднять чудовище не смогли. Пришлось возвращаться богатырям с пустыми руками. В том месте, где упал Белое Ухо, выросла высокая гора. Ее вершина всегда покрыта снегом и торчит, словно ухо. Люди назвали ее Белухой в память о гордом снежном человеке.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
